ФОРУМ «СВЕТОДИОДЫ И СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ»

Здравствуйте

Задача следующая, есть светодиоды, в нем 3 кристалла по 50 mA 3.6V независимых. Нужно их грамотно запитать от автомобильное сети. Кол-во светодиодов будет колебаться от 30 до 100 штук примерно, то есть от 90 до 300 кристаллов по 50mA

предыдущее обсуждение выкладывал тут, 2 ветки ...
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64589&st=0&start=0
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64999


в электронике и полупроводниковых приборах я разбираюсь слабо

буду благодарен за советы.

сейчас пока склоняюсь к варианту в ссылке № два, только вместо одного общего нагрузочного сопротивления просто сделать регулировку по напряжению стабилизатора питания.


во вложенном изображении пример как это планируется сделать, пайка пока неаккуратная, все-таки тестовый образец ) соединял последовательно по 4 кристалла, потому как блок питания для экспериментов был на 16 вольт. в итоговом варианте хочу связывать по 2 шт, потому как готовое изделие будет неразборным практически и замена сгоревших светодиодов почти невозможна. поэтому и нужно стабилизированное питание, для продления срока службы. регулировка по яркости нужна для того, что светодиоды по мощности я взял с запасом, необходимо будет подобрать яркость чтобы при этом температура не зашкаливала.

что за автомобиль? если бортовая сеть стабильна, то не надо ничего выдумывать:
1) 3 диода + резистор в одной последовательной цепи. наилучший вариант.
2) если напруга скачет, то нужен стабилизатор напряжения.
3) можно еще драйвер типа HV9910 поставить, все светодиоды последовательно в одну цепь. тогда или надежность будет низкая или придется к светодиодам параллелить обычные диоды на случай выгорания первых.     

Цитата: Night Wolf от 12 июля 2009, 19:12
что за автомобиль? если бортовая сеть стабильна, то не надо ничего выдумывать:
1) 3 диода + резистор в одной последовательной цепи. наилучший вариант.
2) если напруга скачет, то нужен стабилизатор напряжения.
3) можно еще драйвер типа HV9910 поставить, все светодиоды последовательно в одну цепь. тогда или надежность будет низкая или придется к светодиодам параллелить обычные диоды на случай выгорания первых.     

1. это не лучший вариант, даже если учесть что авто иномарка и сеть стабильна ... не лучший потому что мне нужна регулировка яркости

2. какой стабилизатор можно собрать на такую мощность?

3. все диоды последовательно ... вообще не вариант


мне бы схему стабилизатора на эти самые 5-7 ампер ...

Цитата: Efim_irk от 12 июля 2009, 19:37мне бы схему стабилизатора на эти самые 5-7 ампер ...

например, 5-амперный СН можно на LM338 собрать, или 10-амперный на 2-х LM338.
параметрический однако, греться будет...
ШИМ СН поинтереснее, и напруга любая на выходе. если не лень дроссель мотать.

300 схем источников питания

ок, на 338 действительно можно собрать то что нужно
только там два момента меня интересуют, есть ли в ней требования к минимальной разнице между входным и выходным напряжением?
рабочая температура указана 0  -  +125, как будет работать зимой при минус 30 к примеру? или нагреется быстро за счет тепловыделения? или взять лучше LM138? у неё нижняя температура рабочая -55


если уж совсем все просто ... допустим автомобильная сеть стабильна, допустим берем из расчета 14В, соединяем 3 КР, 3,6В 50мА, получаем нагрузочное сопротивление - 64ом ... ставим 10ом на каждую связку, и общее 50+ ом на общую шину питания, так нормально будет? плюс меняя большое общее сопротивление можно подобрать нужную яркость

Цитата: Efim_irk от 13 июля 2009, 10:15
есть ли в ней требования к минимальной разнице между входным и выходным напряжением?
...
как будет работать зимой при минус 30 к примеру?

точно не помню, разница между входным и выходным напряжением у таких СН как минимум 3 В. это значит, что вместо 3-х светодиодов придется ставить 2 в одну цепь.
работать при отрицательных температурах будет нормально.

Цитировать
ставим 10ом на каждую связку, и общее 50+ ом на общую шину питания, так нормально будет?

можно поставить общее сопротивление, но лучше один или два мощных выпрямительных диода. тогда яркость светодиодов не будет зависеть от их количества.

Цитировать
можно поставить общее сопротивление, но лучше один или два мощных выпрямительных диода. тогда яркость светодиодов не будет зависеть от их количества.

вот тут можно поподробнее? )

большой, с гайкой, кремниевый диод. в открытом состоянии на нем падает около вольта, нагрузкой можно пренебречь – хоть 50 светодиодов, хоть 150.
2 диода – 2 вольта, 3 диода – 3 вольта. остается только просчитать  резисторы в цепочках из 3-х сид...
если же ставить общий резистор, то падение напряжения на нем будет зависеть от протекающего тока, т.е. от количества светодиодов.   

Цитата: Night Wolf от 15 июля 2009, 01:58
большой, с гайкой, кремниевый диод. в открытом состоянии на нем падает около вольта, нагрузкой можно пренебречь – хоть 50 светодиодов, хоть 150.
2 диода – 2 вольта, 3 диода – 3 вольта. остается только просчитать  резисторы в цепочках из 3-х сид...
если же ставить общий резистор, то падение напряжения на нем будет зависеть от протекающего тока, т.е. от количества светодиодов.   

большое спасибо за ответы

если не сложно, еще назовите пару марок таких диодов
в чип дипе я например такой нашел, из мощных -
http://www.chip-dip.ru/product0/9020000582.aspx

Цитата: Efim_irk от 15 июля 2009, 08:49
если не сложно, еще назовите пару марок таких диодов
в чип дипе я например такой нашел, из мощных -
http://www.chip-dip.ru/product0/9020000582.aspx

Не знаю марок, но подойдут почти любые с гайкой, эти или другие 

Желательно взять тестер и смерить напряжение на клемах аккумулятора (а лучше подальше от него) при включенных фарах и заглушенном двигателе, и при выключенных фарах и прочих потребляющих устройствах при нажатом газе. Если разница напряжения составляет не более вольта, то можно запитывать непосредственно от бортовой сети - не перегорят за поездку. 12 вольт это последовательно соединенных 4 зеленых, синих, белых LED (не забудьте соблюсти полярность, это вам не лампочки накаливания). Или 6 красных, желтых, оранжевых. Такие последовательно соединенные цепи из светодиодов можно запитывать параллельно. Если же напряжение колеблется, то его нужно стабилизировать. Заходишь в магазин радиодеталей и покупаешь там микросхемку "КР ЕН 5Б", и можно пару про запас, дороже чирика они вряд ли стоят, разве что у очень наглых спекулянтов. Далее все просто. Если взять микрушку надписью к себе ножками вниз, то средняя ножка припаивается к массе, на левую подается + от бортового напряжения. На правой мы имеем стабильные и непоколебимые +6В, которые всегда будут +6В при колебаниях бортового напряжения от +9 до +30В. Можно убедиться, измерив напряжение тестером. На 6В мы можем запитать 2 зеленых, синих, белых LED, или 6 красных, желтых, оранжевых, не забываем о полярности. Паяем цепочку светодиодов на 6 вольт, один конец к правой ножке микрушки, второй - к массе (не забываем про полярность) - вуа-ля, горит даже при подсевшем аккумуляторе. Параллельно можно сажать на 1 такую микрушку до 100 6-вольтовых светодиодных цепей, т.к. 1 цепь потребляет 20 милиампер, 100 цепей это 2 ампер - максимальный ток для микрушки. Если планируется мощный светотюнинг, то потребуется несколько микрушек для нескольких сотен цепей. Предупреждаю, что при запитывании более 50 LED микрушка станет горячей как сковородка, неплохо бы ее привинтить на какой-нибудь радиатор. Можно и на корпус машины, не бойтесь, т.к. задняя сторона микрушки выполнена из металла и выполняет роль запитывания на массу параллельно со средней ножкой, контакт спинки микрушки с массой не повредит. Успехов. Пишите если что, поделюсь опытом светотюнинга.

CoolModder , небольшие комментарии к Вашему посту :

Светодиоды это токовые приборы, запитывая их от источника напряжения напрямую, а не через токоограничивающие резисторы или стабилизатор тока, Вы или рискуете тем, что они выгорят или заведомо используете их всего на 10...20%.

КРЕН, как и любой другой, более современный, интегральный стабилизатор, не творит чудеса - излишек напряжения падает на нем, соответственно нет никакого смысла использовать 6В модификацию, есть и 9В, например... Туда же - мощность выделяющаяся на м/с = разница напряжения на входе и выходе, в предлогаемом Вами варианте это до 14,5-6=8,5В, при токе 2 А - 17 Вт, без солидного радиатора почти сразу сработает внутренний ограничитель при перегреве и ток в нагрузку пойдет всего 100...200 мА

Я прекрасно знаю, что если для светодиода увеличить напряжение всего на 0,5В выше номинала, ток может возрасти примерно в 4 раза, что неизбежно приведет к перегреву и быстрому выходу кристалла из строя. Но так или иначе первичным параметром является напряжение бортовой сети и при колебаниях 12.2 +/- 0.5 В, при запитывании последовательно соединенных 4 синих или 6 красных ток будет допустимым. Поэтому я и предложил сначала смерить разброс напряжения при заглушенном двигателе и включенном электрооборудовании и при заведенном двигателе и выключенном оборудовании, чтобы не усложнять схему. Если используются какие-то другие светодиоды, для которых превышение напряжения даже 0.1В приводит к существенному возрастанию тока, то тогда соглашусь, но это не указано.
По поводу КРЕН-ки - вариант простой, доступный и дешевый. Когда-то я от нее успешно запитывал от бортового напряжения Волги 80 синих светодиодов (3-3.6В 20 мА), он грелся, но схема работает успешно и не сломалась до сих пор. По поводу 9-вольтового - можно и его, но:
а) Подаваемое напряжение должно быть не меньше стабилизируемый номинал +3 В, т.е. на 9-вольтовую КРЕН-ку как минимум 12, а что если аккумулятор чуть разряжен и выдает 11.8? 6-вольтовая же будет работать даже при 9 вольтах на аккумуляторе. Я лично с этим столкнулся и перевел схему на 6-вольтовый стабилизатор.
б) Рекомендуемое напряжение на красные, оранжевые и желтые светодиоды 2В чтобы протекал нормальный ток, на 6 вольт можно спокойно сажать несколько цепей по 3 последовательно соединенных светодиода в каждой. Или по 2 синих, белых, зеленых. А вот на 9 вольт надо добавочное сопротивление впаивать в 2-вольтовые светодиоды, т.к. 9/2 нацело не делится.
А то что греется - ну извините. А еще нужно паять, платить, провода пробрасывать, крепить светодиодные панели и т.п. - во сколько проблем.

КРЕНки - это самый плохой вариант: взять хотя бы 7805 или 7809, а есть 7810 - они при входном 12 В отлично держат на выходе свое номинальное напряжение при нагрузке до 2 А. А КРЕНка при 1 А уже "просядает". 7810 - удобный вариант: и греется мало и напряжение на выходе подходящее для 3-х белых светодиодов, но обязательно через резистор - без ограничивающего резистора светодиоды подключать нельзя.